 darkfour :
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15/4/2008 15:11 |
 Ho dato una mano (sempre per LdB=Litri di Birra) a sostituire molle e paraoli forcella su una SV 650 del 2000.
La procedura è la solita:
1) rimuovere le viti che bloccano il manubrio in modo da avere accesso ai tappi superiori delle forcelle
2) allentare le viti che bloccano le forcelle sulla piastra di sterzo superiore
3) allentare i dadi che bloccano gli steli superiormente
4) staccare le pinze freno dalle forcelle e allontanarle dai dischi (evitare di frenare sull'anteriore)
5) allentare i dadi del perno ruota anteriore
6) sostenere la moto con un crick sotto al motore (mettere un supporto di legno tra crick e motore); va bene anche un supporto statico tipo mattoni rossi o similari
7) rimuovere la ruota anteriore facendo attenzione alla posizione delle parti mobili
- fare attenzione allo stato del sensore del contachilometri: quello dell'amico era rotto in due due dei quattro pezzi che si incastrano nel mozzo ruota (al momento lo abbiamo rimontato così....però....)
8) rimuovere il parafango anteriore
9) allentare le viti che bloccano gli steli sulla piastra inferiore
10) sfilare le forcelle
- siamo a metà dell'opera (anche se il peggio deve ancora venire)
- operare su una forcella per volta per non confondere i componenti
11) capovolgere la forcella: si deve svitare la vite che blocca il tubo interno della forcella ('damper rod' sui manuali da officina)
- trattasi di vite con testa a brugola da 8 mm
- ho utilizzato uno svitatore elettrico a impulsi (analogo a pistola pneumatica per compressore)
- mancandomi la bussola esagonale da 8 mm ho segato 10 cm da una brugola a 'L' da 8mm e usato la bussola da 8 standard
- si può fare anche senza svitatore ma non sempre si riesce... Bisogna togliere la molla e fare forza dall'interno sul tubo che tende a girare...
- fare attenzione alla rondella sotto la vite (credo in rame) che fa tenuta per l'olio (potrebbe già cominciare a cadere l'olio)
12) svitare il tappo superiore della forcella (attenzione alla pressione della molla... comunque piccola)
13) estrarre la molla e il distanziale
14) lasciar cadere l'olio in apposito contenitore
- segnalo che l'olio delle forcelle è olio idraulico e 'inquina' l'olio 'minerale' che viene raccolto dalle 'riciclerie' (o piattaforme ecologiche)
- estrarre il tubo di scorrimento con la sua molla e il relativo cilindretto di plastica
15) rimuovere il parapolvere di gomma nera facendo pressione sui lati con cacciavite piatto o altro attrezzo
16) rimuovere l'anello che blocca il paraolio con lo stesso cacciavite piatto
- non è la prima volta che si perde questo passaggio e si comincia a fare forza per sfilare lo stelo dalla forcella... per lo più senza esito (...)
17) sfilare lo stelo della forcella
- in questa operazione si separano i due componenti principali e rimane attaccato sullo stelo il paraolio con le bronzine di scorrimento
18) rimuovere il paraolio
Pausa per merenda.
19) inserire lo stelo nel fodero
20) inserire il paraolio sullo stelo e farlo scorrere verso la sua posizione finale
21) la manualistica dice di utilizzare un tubo di diametro analogo al paraolio per mandare in posizione il paraolio; non disponendo del tubo abbiamo usato il paraolio vecchio inserito al contrario e poi picchiettato in modo circolare su quest'ultimo; per l'ultimo millimetro abbiamo usato il secondo paraolio appena smontato messo sopra al precedente. Si tenga presente che si dovrà vedere chiaramente tutto l'incavo in cui si fisserà l'anello di bloccaggio del paraolio. I paraoli vecchi si sono estratti facilmente con un cacciavite piatto.
- abbiamo verificato che il diametro del tubo di cartone del 'panno-carta' sarebbe stato ottimale per questa operazione
22) reinserire tutti pezzi in ordine inverso a quello di smontaggio: cilindretto di plastica, tubo di scorrimento, vite a brugola da 8mm
- aiutarsi con un supporto tubolare lungo una quarantina di centimetri per mantenere in posizione il tubo mentre si avvita la vite (stringerla per quanto possibile).
23) mettere l'olio: 110 mm dal bordo superiore (misura secondo le specifiche delle molle BITUBO); stelo al massimo della compressione; muovere lo stelo su e giù in modo da evitare il permanere di bolle d'aria
24) inserire la molla, il distanziale e chiudere il tappo superiore (il serraggio finale dello stesso si farà a forcella montata sulla moto)
25) con l'avvitatore a impulsi serrare la vite di blocco inferiore
26) rimettere tutti i restanti componenti dove stavano....
Per non rovinare l'esagone dei tappi superiori delle forcelle usare una bussola esagonale 'bella', che non scivoli mentre si fa forza per svitare.
I dadi sulle piastre di sterzo sono da serrare ad una coppia di 23 Nm; attenzione a non esagerare col serraggio perchè si rischia di strappare il filetto.
Abbiamo usato il kit molle BITUBO (molle lineari) che comprende molle e distanziali e 1 litro d'olio (ci stava quasi tutto il barattolo da 500 in ciascuno stelo):
molle: 130€
2 confezioni olio SAE 15: 20€ (era Castrol; con un 'generico' si risparmia)
2 paraoli: 10€ (circa...)
Il problema iniziale era la perdita d'olio da un paraolio della forcella; poi, dovendo aprire tutto....
La moto è cambiata: molto più rigida, molto più precisa sia in curva sia in frenata.... la guidabilità generale è nettamente migliorata.
Consiglio l'upgrade...
Spero di non aver dimenticato niente.
Scrivo in 'Tecnico' perchè, anche su un po' OT, confido sia d'interesse per il gruppo che nel tempo si è 'differenziato' | |
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